Как построить баню из сруба
Этап первый подготовительный. Задача №1: Произвести рассортировку заготовленного ранее бруса. Из общего количества бруса для укладки сруба следует оставить лишь полностью качественный материал. В брусе не должно быть глубоких поверхностных дефектов (трещин), структура древесины не должна иметь поражений жучками – древоточцами или гнилостными грибками (последние могут проявляться в виде темно-синих пятен). Нельзя использовать брус, деформированный по продольной оси (форма «винтом»), а стороны бруса должны иметь как можно более ровную и плоскую поверхность. В отличие от прочих дефектов, брус с неровной поверхностью всё же может быть при необходимости использован в срубе, но это осложнит процесс, так как потребует дополнительной подгонки бруса при укладке венцов. Отсортированный брус является браком для возведения сруба но, распилив его на доски, рейки или бруски, такой материал можно и должно использовать по другому назначению - в неответственных элементах строительства, отделке помещений или обустройстве территории. Только в этом случае необходимо выбрать и сжечь фрагменты материала, в которых присутствуют червоточины или гнилостные пятна, та как они могут перекинуться на качественную древесину. Впрочем, если уже на стадии приобретения материалов для сруба обращать внимание на наличие дефектов и исключать их из закупки, можно свести к минимуму потери при рассортировке и выбраковке бруса. Задача №2. Обеспечить гидроизоляцию между закладным брусом (нижним венцом) сруба и фундаментом. Для этой цели потребуется рубероид и битум. Расплавить битум, нанести его на поверхность цоколя фундамента и поверх него настелить рубероид; дать битуму остыть, нанести расплавленный битум теперь уже поверх рубероида и сверху положить новый слой рубероида. Задача №3. Подготовить брусья к укладке венцов сруба. Основа сруба – первый венец. Для него подбираем брусья строго одинаковой длины квадратным сечением 200х200мм. В торцах делаем врубки, предназначенные для соединения брусьев между собой. Не рекомендуется ничего делать «на глаз», так как на этом этапе особенно важна точность, чтобы все врубки были одинаковы а выступы одного бруса легко входили в пазы другого и в дальнейшем не возникли сложности при сборке. Соединения могут быть разных типов и, соответственно врубки разной конфигурации. Например: для брусьев с остатком по длине именно в «остатке» бруса делаются врезы. Они могу быть односторонними – врез с одной стороны бруса («простая чаша в полдерева») или двусторонними с более или менее глубоким врезом в противоположной плоскости – это врезы «в охряп» и «в курдюк». Для брусьев без остатка торцевые врезы делаются в основном «теле» бруса. Это могут быть врезы для соединения без вставных деталей («на коренном шипе» и «в лапу») или для соединения с использованием вставного шипа («на вставном шипе» и «в полдерева на вставном шипе»). Это только примеры наиболее часто встречающихся типов соединений. Из приведенного перечня, конфигурация вруба «в лапу» более проста в исполнении врезки и последующего соединения бруса. По выбранному типу врубов необходимо подготовить шаблоны и по ним сделать разметку на всех брусьях. Только после этого можно начинать делать врубы в следующем порядке: сначала делаем поперечные пропилы на половину толщины бруса затем, изменив угол установки шины бензопилы, выпиливаем скосы. Подготовленный таким образом закладной брус обязательно следует обработать антисептиком, особенно в плоскости, прилегающей к фундаменту. Эту обработку можно заменить пропиткой из отработанного машинного масла. Так же обработать деревянные рейки толщиной до 15 мм. Реек должно быть достаточно из расчета укладки их на расстоянии 25 – 30 см. по всей ширине фундамента.
Этап второй. Возводим сруб для бани из бруса своими руками. Задача №1. Укладка закладных брусьев или брусьев первого венца. Предварительно до укладки брусьев необходимо расположить рейки на поверхности фундамента, как уже сказано, с интервалом 25 – 30 см. Рейки предназначены, чтобы исключить соприкосновение бруса и поверхности фундамента. Этим обеспечивается вентиляция древесной поверхности, снижается вероятность гниения и увеличивается стойкость бруса. На рейки укладываем брусья (первый венец) и сразу же по окончании его укладки с помощью строительного уровня проверяем горизонтальность сооружения; при малейшем отклонении необходимо откорректировать плоскость до абсолютно горизонтального состояния. Затем брусья первого венца можно соединить, а пространство между брусьями и фундаментом заполнить монтажной пеной, которая послужит дополнительной гидроизоляцией и предохранит брус от внешнего воздействия, сохраняя при этом достаточную вентиляцию. Закладной венец не следует крепить к фундаменту, так как впоследствии общий вес строения и без того обеспечит его устойчивость. Отсутствие крепления облегчит работу как при возведении сруба, так и в случае возможной замены нижних венцов в будущем. Далее по всей поверхности готового венца необходимо равномерно уложить межвенцовый утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать паклю, мох, джут. При этом, раскладывая такой уплотнитель, как мох или пакля, следует его выпускать за край брусьев на 10 - 12 см, чтобы потом уплотнить утеплитель между венцами. Джут в качестве утеплителя укладывать на брусья проще: рулон нужно раскатать по поверхности венца и зафиксировать гвоздями или строительным степлером. Задача №2. Возведение последующих венцов сруба. Для второго и последующих венцов сруба используется брус сечением 150х150мм. (предполагается, что такие брусья с торцевыми врубами и разгрузочными отверстиями подготовлены заранее). Венец укладываем, выверяем горизонтальность и скрепляем. Для скрепления брусьев применяются специальные деревянные гвозди - нагели или металлические штыри, которые пропускают через специальные разгрузочные отверстия. Диаметр отверстий обязательно должен быть равен диаметру штыря, чтобы соединение было прочным. По поверхности готового венца равномерно укладываем утеплитель по схеме, описанной выше. Третий и последующие венцы укладываем и обрабатываем по аналогии с укладкой второго венца. Исключение составляют два верхних венца сруба, которые не нужно скреплять, так как на заключительном этапе постройки бани их потребуется снимать, чтобы уложить потолочные балки. Задача № 2. Установка дверного и оконного проемов. При возведении сруба проработка дверного и оконных проёмов зависит от того, какой принят вариант установки дверной и оконной коробок. Можно установить дверную и оконную коробку либо после окончательного возведения сруба, либо сделать это одновременно с работой по возведению сруба. Если установка дверной и оконной коробки предполагается после возведения сруба, то по ходу строительства сруба необходимо оставлять промежуток между брусьями в том месте, где впоследствии планируется проем. Например, в плане постройки высота дверной коробки 195 см, при ширине 90 см., то в 13-том венце (считая от второго венца) необходимо оставить проем шириной 95 см. Если принять примерные размеры для окна: оконная коробка 80х100 см, высота установки окна 100 см от пола, то отсчет ведется от 7 го венца сруба, и в 13 венце делается проем. После того, как сруб закончен, дверной и оконный проемы выпиливают обыкновенной бензопилой, опираясь на размеры проёма, оставленного при возведении сруба. Установка дверной и оконной коробки одновременно с возведением сруба – вариант значительно более трудоёмкий и непрактичный. Непрактичный - потому что за то время, когда сруб должен устояться, брус (даже отлично высушенный) даст усадку и сруб осядет за счет уплотнения утеплителя под весом готового сруба. При этом заранее вставленные оконные и дверные коробки могут дать перекос или вовсе прийти в негодность и вызвать неравномерную усадку всего сруба. Всё это может закончиться крупным ремонтом, заменой оконных и дверных коробок и хорошо, если не заменой венцов. Вообще установка окон и дверей – вопрос особый, достаточно сложный и требует специального освещения.
Этап третий. Заключительные операции по возведению сруба для бани из бруса своими руками. Сруб для бани построен. Поверх готового сруба настилаем доски толщиной 40-50 мм, сверху укрываем шифером или рубероидом и оставляем постройку на 6 -7 месяцев для усушки. По истечении этого срока, когда сруб уже дал усадку, остаётся приступить к конопатке. Операция конопатки выполняется с помощью молотка и специального инструмента – конопатки. Конопатка может быть деревянная или металлическая. При необходимости её несложно сделать самостоятельно. Для этого вам потребуется всего лишь плотницкий топор и электрический лобзик. На поверхности отглаженной с обеих сторон доски длиной 35-40 см, шириной около 18 см и толщиной 25 см. нужно нарисовать эскиз и по его контуру выпилить конопатку электрическим лобзиком. Рабочей части конопатки с помощью топора придаём форму клина, чтобы легче было проталкивать паклю в зазоры между венцами бруса. Процесс конопатки выглядит следующим образом: сухой материал (паклю или мох) скрутить неплотным жгутом и с помощью конопатки и молотка проталкивать между брусьями венцов до тех пор, пока образуется аккуратный шов межвенцового утеплителя. В результате утеплитель уплотнится и обеспечит достаточную теплоизоляцию стыков между венцами. Если же в качестве межвенцового утеплителя при строительстве сруба использован джут (ленточный утеплитель), то после усадки сруба, волокна джута уплотняются без вашего вмешательства и без конопатки.
В общих чертах мы рассказали, как построить сруб для бани из бруса. Но, конечно же, если вы решитесь построить сруб для бани из бруса своими руками, этой информации не будет достаточно и вам предстоит узнать ещё множество нюансов как из публикаций так и на собственном опыте...
Просмотров: 438 / Дата: 17.05.2024