Электрика в квартире своими руками

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Щиток - это металлический или пластиковый ящик, в котором устанавливается электроборудование для квартир(ы). Раньше щитки ставили только в коридоре. Теперь ставят и в квартире, а многие ставят в квартире дополнительный щиток к коридорному. Смысл в установлении щитка в квартире состоит, во-первых, в защите его начинки от воровства и, во-вторых, в личной безопасности (вы отключили, начали что-то делать, а тут сосед решил пощелкать). Кабель/провода к квартирному щитку выбирается исходя из тока входного автомата + возможный запас на будущее. Можно использовать комбинированную схему и в коридоре, и в квартире. Например, у меня в коридорном общий уровень (смотри далее) и группа на освещение. Щиток может иметь место для счетчика, а может и не иметь. Обязательно используйте динреечные щитки. Они бывают на 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мест. Это удобно для установки автоматов (1 место) и УЗО (2 места). Покупайте щиток с запасом мест. Если переделываете в старых коридорных щитах, то ставьте там динрейку (продается и отдельно). Старайтесь покупать щитки с шинами для нуля и земли, но также есть предназначенные для этого устройства на динрейку. Делайте так, чтобы было в совокупности удобнее, проще и дешевле. Начинка щитка содержит 2 уровня. Первый уровень - общий для всей квартиры. Провод от фазы приходит на входной автомат и далее на счетчик или входное УЗО (в старых щитках его нет). Максимальный ток потребления квартиры задается входным автоматом. Соответственно, счетчик и УЗО имеют ток не менее тока автомата. Второй уровень - это несколько групп состоящих из автомата и, желательно, УЗО. Количество групп на квартиру выбирается Вами исходя их топологии квартиры, приборов и их расположения. Будет рассмотрено далее. По поводу количества УЗО. Если Вы разоряетесь на полный вариант "УЗО на каждую группу", то тогда входное УЗО на 300мА, групповые простые на 30мА, а групп с влажными условиями по 10мА. Если Вы не разоряетесь, то ставьте входное на 30мА, и для групп с влажными условиями по 10мА. А потом допоставите до полного варианта - только имейте запас мест в щитке! Если нет отдельного кабеля земли, то для квартиры земля берется с арматуры лестничного щитка "под болт". Отмечу, что в квартиру трехфазное пятипроводное питание обычно не входит, хотя можно встретить и такое. Типовой ввод в квартиру - это однофазное трехпроводное подключение. (А еще совсем недавно использовали и однофазное двухпроводное в домах при наличии газа.) Также уже появились в продаже приборы, которые рассчитаны как на однофазное, так и трехфазное подключение, например импортные электроплиты. Чисто трехфазные приборы в быту пока все-таки экзотик. Смысл трехфазного подключения квартиры - в равномерном распределении нагрузки по фазам, если нагрузка достаточно большая (>30 кВт). Это уменьшает смещение потенциала нуля.

Взаимоотношение розетки и провода с автоматом группы

Как уже сказано, автомат защищает провод и розетки от перегрузки. Поэтому закон следующий - ток автомата должен быть меньше или равен и тока провода, и тока розетка. Только в этом случае работает защита автомата. Например, на 16А автомат вы включите электрочайник (8А) и СВЧ (8А). Автомат выключаться не будет. Но, если вы добавите еще чего-нибудь на 8А (итого будет 24А), то, автомат сработает и защитит цепь. Повторю, что провода и розетки не защищают от перегрузки. Они только служат как соединители и только автомат защищает их.

Пример 1. 10А розетка + 10А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 2. 16А розетка + 16А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 3. 16А розетка + 10А провод + 16А автомат = плохо (перегорит провод)
Пример 3. 10А розетка + 25А провод + 16А автомат = плохо (сгорит розетка)

Выбор тока автомата группы

Первоначально я полагал, что выбор производится исходя из тока подключаемых бытовых приборов. Но сейчас изменил это мнение. Есть несколько основных вариантов группы

- группа освещения - вентиляция. Небольшое потребление. Автомат 10А, провод не менее 1.5 кв.мм, выключатели 10А. (Проверяйте провода в люстрах на сечение.)

- группа, имеющая как евророзетки на 10-16А, так и обычные на 10А. Автомат 10А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки не менее 10А и евро 10-16А.

- группа, имеющая только евророзетки на 10-16А. Автомат 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, евророзетки 10-16А.

- группа для одного мощного потребителя > 16А (электроплита, проточный нагреватель). Ток автомат - ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат), отдельный провод - сечение по таблице, ток розетки или клемника равен или больше тока автомта.

Не используйте розеток на 6А и менее, чтобы не плодить зоопарк в автоматах. Идея "ограничения тока сверху для маломощных приборов", типа вот это телевизор, потребляет 100Вт = 0.5А, и зачем ему 10А, вот поставлю автоматик 1А - не проходит в квартире. В итоге вам придется тащить в несколько раз больше проводов. Наиболее часто этот вопрос встречается в ванной, так как там еще дополнительная опасность влажность, при ограничении тока потребления стиральной машины 10А автоматом и созданием дополнительной группы (автомат 6А, провод) для остальных приборов. Основная идея "жесткого" ограничения сверху в принципе правильная и дополнительно защищает от пожара. (Прибор потребляет тока больше, чем расчитано, то скорее всего "ток сверху" идет на нагрев в каком-то месте. А это ведет к возникновению пожара.) С другой стороны организация такой схемы - это дополнительные провода, устройства, что тоже уменьшают надежность схемы. Я полагаю, что не следует делать подобное и считаю, что каждый прибор расчитан на свое потребление. И, если надо, в прибор поставят предохранитель. Но существует и другая точка зрения. Выбор за Вами.

План квартиры и количество групп в квартире.

Сначала нарисуйте 2 плана квартиры. Отметьте на первом плане место щитка и места всех розеток и их количество в каждом месте, включая телевизоры, телефоны, компьютеры. Далее напишите для чего предназначены розетки в этих местах. На втором плане отметьте также щиток и места выключателей для освещения и вентиляторов (обычно кухня и санузел, с кондиционерами не знаю). Сначала рассмотрю конкретные примеры разных помещений.

Комнаты, коридор. Лучший вариант одно помещение - одна группа. Во-первых, в них используются в основном маломощные потребители. В пределе -это обогреватель и утюг. Поэтому для одной комнаты или коридора с большим запасом хватает мощности одной 10 или 16А группы. Во-вторых, хорошо в каждую комнату иметь отдельный магистральный кабель в труба - это позволит в будущем протащить кабель в случае обрыва (локализация строительных работ). При этом получается простая - понятная - безопасная схема, отключил один автомат - обесточил комнату. И значит два варианта из-за разных розеток

- автомат 10А, УЗО 30мА/ не менее 10А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки не менее 10А и евро 10-16А

- автомат 16А, УЗО 30мА/ не менее 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки только евро 10-16А

Если хотите упростить, то можно использовать и одну группу на 2 комнаты или комнату с коридором. Самая простая схема, которая делается в современных типовых домах, - это одна группа на все комнаты, за исключение кухни, и коридор.

Кухня, без учета мощных приборов. Это место сосредоточение средних по мощности приборов. Электрочайник, СВЧ, посудомоечная машина, иногда стиральная машина, накопительный нагреватель, кофеварка, холодильник. Причем многие приборы могут быть включены одновременно. Многие приборы стационарны и вы уже на плане написали место подключения прибора. Посчитайте ссумарную мощность по розеткам в одном месте. Далее группируйте места розетки в группы, так чтобы сумма токов в группе при вариантах одновременного включения не превышала 16А. Исходя из этого получите количество групп нужных для группы. Да-да, правильно 2 группы с 2 автоматами по 16А, кабелями по 1.5 кв.мм, чем 1 группа с автоматом 32А, кабелем 4кв.мм. У меня лично получилось 3 группы. Приведу еще несколько примеров.

- в группу попали стиральная машина, посудомоечная машина и чайник - вы явно можете зашкалить за 16А и у вас будет выключаться автомат.

- в группу попали стиральная машина, чайник, доп. розетки для мясорубки, миксера - нормально, вы на грани.

- в группу попали чайник, доп. розетки для мясорубки, миксера - хорошо.

Рекомендую использовать только автомат 16А, УЗО 30мА/ не менее 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, локальный провод не менее 1.5 кв.мм, розетки только евро 10-16А.

Мощные приборы. Это электроплита, проточный нагреватель, т.е. приборы потребляющие более 16А. Рекомендую для каждого такого прибора использовать отдельный автомат, УЗО 30мА/ не менее тока по автомату А, отдельный кабель и специальная розетка/клемник. Для тока автомата выбирается ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат). Напомню ряд: 25, 32, 40, 63А. Сечение отдельного кабеля/ провода берется для тока по автомату, а не по прибору, и выбираете из таблицы ПУЭ. Отмечу, что соотношение тока к сечению провода зависит уже нелинейно. Поэтому может быть лучше взять отдельные провода, так как они пропускают больший ток, при этом надо считать их количество в трубе (от этого зависит ток) без учета земляного провода. Розетки/вилки для номиналов тока выше 25А имеют большие габариты. Есть и импортные, и российские. (У Легранда выступающая толщина относительно не большая.) Это объясняется размерами электродугой, возникающей при разрыве, если розетка/вилка под напряжением.) Другой вариант - это использование клемников (клемники Wago здесь не подходят!). Их можно вставить в обычный подрозетник. Рекомендую устанавливать подрозетник как можно выше, но конечно не выше плиты - эстетика батенька. Длину провода до плиты брать как можно длиннее, но при этом провод не должен доставать до пола. Тогда вы сможете отодвинуть плиту и отсоединить кабель из клемника.

Ванная. Рекомендую повесить все на отдельную группу - автомат 16А, УЗО 10мА/ не менее 16А, , магистральный кабель 2.5 кв.мм, локальная разводка 1.5 кв.мм, евророзетки на 16А (3.5 кВт). Этого должно хватить на стиральную машину до 2.5 Квт, накопительный нагреватель до 1.5кВт, фен до 1кВт и по мелочам бритва, локальная подсветка. Существует другой подход. Объяснение и описание выше.

Освещение. Рекомендую повесить все на отдельную группу - автомат 10А, УЗО 30мА/ не менее 10А, , кабель 1.5 кв.мм, выключатели не менее 10А. Этого хватить на 20 штук 100 Вт лампочек. Повторюсь, что фаза проходит через выключатель. А в патроне фаза подключается к контакту в глубине - так немного безопаснее.

Общий вывод из примеров думаю понятен. Считаем и защищаемся. Насчитали одновременное потребление к 10-16А -> сделали группу (автомат, УЗО, кабель, розетки), все считаем новую группу. Также смотрим, чтобы это было оптимальным с точки зрения разводки кабеля по квартире.

Разводка по квартире.

Cтоит отметить, что в затратах даже на электрику кабель/провода составляют небольшую часть. Но уже проложенные провода/кабели после ремонта составляют значительную ценность из всей квартиры, так как их замена при обрыве будет стоит много денег.

Рекомендую прокладывать кабель в трубе, хотя бы магистральный (до первой розетки). Трубы бывают металлические и пластиковые, гофрированные и жесткие (негофрированные). Отмечу, что гофрированные, пластиковые трубы не годятся для укладки в стяжку. Имеют ряд по внешнему диаметру 16, 20, 25, 32, 40 мм. Внутренний диаметр меньше ~ 25%. Для жестких труб имеются уголки, тройники, муфты, сальники (в принципе и для гофрированных тоже) герметические (дороже) и негерметические. Пластиковые трубы можно нагревать и гнуть (сам не пробовал). Прокладывать трубу как можно прямее, изгибы делать плавными. Тогда в последствии можно будет переложить кабель. Кабель 3*1.5 кв.мм имеет диаметр до 10мм, 3*2.5 кв.мм – до 11 мм. Разница между внутренним диаметра трубы и диаметром кабеля должна быть не менее 3мм. Если все нормально, то толкаешь кабель и он лезет. Можно использовать проволоку-протяжку. Специальная проволока из нержавейки, очень упругая, делаешь на конце крючек и проталкиваешь проволоку на другой конец трубы, там цепляешь кабель проводами за крючек, обматываешь изолентой (это произведение называется бобышкой) и тянешь назад. Если совсем труба дело, то попробуй «умаслить» это дело. В принципе можно 2 кабеля протащить в одном рукаве, но не очень удобно (проще две гофры протянуть). Повторю, что если проводов в одной трубе много, то допустимый ток снижается. Трубы под стяжку и других мест прокладки различаются. В принципе некоторые не используют трубы, но тогда обязательно используйте кабель и лучше в тройной изоляции. Если квартира имеет легкие для штробления (например, кирпичные) стены имеет смысл делать разводку по стенам, так как штробление полов обычно более трудо- и денежноемко в последствии. Обязательно сделайте рисунок с точными размерами. При штроблении полов надо быть очень аккуратным, так как можно повредить проводку освещения соседей снизу. Можно использовать прибор для поиска проводки, но он не всегда оказывается на высоте. Штробы удобнее всего делать штроборезом, это такая фигня с двумя (алмазными) дисками на колесиках, едет по стене и оставляет два пропила на заданном расстоянии. Потом перемычка выламывается (перфоратором с штробалкой - таким зубилом корытцем). Но дорог он! Можно болгаркой, но пыли блин ... Также - просто перфоратором. При полном ломании стяжки обычно кабели в рукаве удается не нарушить. Обязательно оставить для себя план разводки. Если штробишь стены, то делать все только по вертикали и горизонтали. От кабельного рукава до горючего материала должно быть не менее 10 мм. Старайтесь не делать разводку под ванной, туалетом, так как может протечь вода. Не прокладывайте там, где повышенная температура. Не прокладывайте около батареи, так как тут и тепло, и вода. Не прокладывайте трассу прямо под межкомнатной дверью, так как в последствии вы можете крепить порожек. С освещение можно поступить следующим образом. Панели имеют полые трубы. Делаете дыры и пытаетесь протащить протяжку. Попробуйте толкать по протяжке с крючком и зацепить крючки в трубе - иногда получается.

При полном ремонте электрика выполняется в три стадии. Первая стадия - это прокладка кабеля/проводов в трубах или без труб, выдалбливание мест под подрозетники. Вторая стадия - после штукатурки стен устанавливаются подрозеточники и вводится в них кабель. Третья стадия - это установка ваших красивых выключателей, розеток.